Как сделать проход трубы через крышу своими руками

При строительстве бани существует множество нюансов, учет которых крайне важен. Одна незначительная «небрежность» в работах может испортить результат всех кропотливых трудов и сделать напрасными значительные материальные траты.

Проход тубы на крышу своими руками

Каким бы ни был материал трубы, кровли, строителю придется решить одни и те же задачи:

решить каким именно способом вывести дымоход из бани «на улицу»;
продумать, как отделать трубу в районе потолка и чердачных помещений (в первую очередь решить вопрос с теплоизоляцией дымохода);
грамотно отделать и герметизировать трубу со стороны кровли.

Как вывести трубу на крышу

Решение о том, каким образом вывести трубу на крышу нужно принять ещё на этапе планирования строительства. Нужно тщательно провести все необходимые замеры, расчеты, чтобы не получилось, что «пазл не сошелся», когда работы уже вышли на заключительный этап.
Дымоход в печах служит для создания тяги и вывода продуктов горения. Чаще всего трубы делают из кирпича или металла, это означает, что они довольно сильно нагреваются. Помня об этом, делаем вывод, что правильная отделка места пересечения трубы и крыши должна решать три задачи:

обеспечить пожаробезопасность в местах прохода трубы через кровлю и перекрытия потолка;
обеспечить надежную гидроизоляцию, не допустить влагу и сквозняк внутрь помещения;
не допускать выхода жара из бани наружу.

При решении первой задачи важно понимать, что потолок и кровельный каркас чаще всего деревянные. Это означает, что высокие температуры рядом с этими конструкциями это огромный риск.
Сложность второй, третей задачи в том, что порой для выхода трубы приходится делать в потолке и крыше довольно внушительные отверстия.
Существует два наиболее распространённых способа вывода печных труб:

под углом через несущую стену;
вертикально вверх, с пересечением кровли.

Согласно протоколу строительных норм и правил (коротко СНиП) за номером 41-01-2003, второй способ предпочтительней. Во-первых, потому что в этом случае дым покидает печь гораздо быстрее, без препятствий. Во-вторых, для того, чтобы обеспечить теплом все помещения, печь советуют устанавливать в центре строения. В таком случае сделать дымоход вертикальным попросту удобнее – до стен из середины комнаты ещё нужно «дотянуться», а при строительстве строго вверх труба аккуратно пройдет кровлю примерно в середине конька. При таком раскладе конструкция выйдет более устойчивой и меньше будет подвержена действию ветра.
У такого варианта есть и недостатки: проходящая через середину крыши труба получается самой высокой, материала на неё требуется много, что увеличивает стоимость работ. Если баня примыкает к более высокому зданию, то труба должна быть выше кровли этого здания.
Если идущая труба выходит далеко от конька или парапета, то в высоту её принято делать не менее 50 см. Верно, это и для тех случаев, когда дымоход возвышается над плоской крышей.
Почему вариант с «выносом» трубы через стену считается менее удачным? Все дело в том, что такая конструкция более подвержена воздействию ветра, то есть попросту менее надежна.
Нужно учитывать, что согласно нормам все того же СНиП между наружной стенкой трубы и поверхностью конструкций обязательно должен быть отступ. Для модульных дымоходов, построенных по популярной сейчас «сэндвич» - системе, расстояние такого отступа определяет производитель. В остальных случаях норма такая: расстояние между стенкой дымохода и находящимися под ним элементами на семь сантиметров больше, чем толщина перекрытий, которые труба пересекает.

Варианты теплоизоляции

Если в бане стоит мощная печь, дающая высокие температуры, то для защиты потолка часто используют «кирпичную распушку». Это специальная кирпичная кладка, которой обкладывается дымоход. Такая конструкция хорошо защищает от риска возгорания. Иногда вместо кирпича применяются небольшие железобетонные плиты. В последнем случае приходится делать специальную опалубку: ширина каждой стороны такой опалубки должна быть примерно 38 - 40 сантиметров. Меньшая ширина допускается, но минимальное значение – 25 см. При заливке бетона труба временно перекрывается доской или фанерой. Делается это для того, что в её канал не попал бетон.
Для этих же целей применяются и другие варианты: так, пространство, между трубой и перекрытиями может прокладываться негорючим теплоизоляционным материалом, например, стекловатой.
Применяется ещё и такой вариант: основная труба помещается внутрь защитной трубы большего диаметра. Между ними может прокладываться негорючий материал, или заливаться цементный раствор.

Посмотреть наши работы

Варианты отделки со стороны улицы

Для труб из кирпича изготавливаются металлические фартуки. В качестве материала используют листовую жесть как «черную», так и оцинкованную. Один край фартука ложится на скат крыши, другой заводится на вертикальные стенки дымохода. Задняя часть «прячется» под покрытие. Цель такой конструкции: не допустить дождевую или талую воду во внутренние помещения бани. Для такого фартука нельзя использовать пробки из древесины (по причинам все тех же высоких температур).

Круглые трубы – например, керамические трубы– чаще всего обрамляют трубой большего диаметра. При этом важно герметично заделать все щели и зазоры. Для этого могут применяться герметики или расправленная битумная мастика. При необходимости перед заливкой герметика применяется пакля, веревка или иной похожий материал (их предварительно обмакивают в битум или же краску). Поверх обработанных, таким образом, щелей часто засыпают песочно-известковую смесь. Использовать для таких целей полиэтилен или иные воспламеняющиеся или оплавляемые материалы запрещено.
Как уже говорилось выше, всю конструкцию нужно продумывать и просчитывать заранее. В том числе и для того, чтобы труба прошла между всеми балками и стропилами. Если же по каким-то причинам сделать этого не удалось, нужно предпринять следующие шаги: стропила в районе «проходки» трубы разрезаются, перед этим к соседним балкам крепятся специальные опорные бруски. При необходимости и желании соседние стропила можно усилить ещё и дополнительными досками. Если пришлось разрезать несколько стропил, то такое «усиление» является строго обязательным.

Новые материалы

Кроме, «классических» вариантов с металлическим фартуком или кирпичной распушкой появились и более современные:

специальные самоклеящиеся ленты «Вакафлекс» (в комплекте с ними идут специальные планки торговой марки «Вака»);
свинцовые полосы (также самоклеящиеся);
многие производители кровельных покрытий включают в «комплект» дополнительные детали для создания фартука.
Ещё один стоящий вариант – это крыши, покрытые битумной черепицей. В таком случае можно сделать фартук не из металла, а из гидроизоляционного ковра.

Рассмотрим эти современные гидроизоляционные материалы более подробно. Ленты «Вакафлекс» - это полимерная мастика, размещенная на специальной (как правило, армированной) алюминиевой сетке. С обратной стороны – клейкое вещество, скрытое защитной пленкой, для предотвращения преждевременного «прилипания».

Порядок работы с лентой такой:

нарезаем ленты на полосы, с учетом размера трубы и необходимостью пятисантиметрового «напуска» с обеих сторон;
из получившихся отрезков складывается что-то вроде «уголка», с «полкой» в 14-17 см;
широкая часть получившегося «угла» прикладывается к нижней части трубы;
удаляем защитную пленку и «прокатываем» ленту специальным роликом, таким образом, полосы приклеиваются к трубе и к покрытию кровли;
этот материал хорошо растягивается, что позволяет добиться плотного прилегания его к поверхностям;
после нижней части трубы обклеиваются боковые и верхние поверхности (по аналогии с нижней);
все стыки ленты делаются в сторону стока воды.

Когда лента приклеена, на швы накладываются специальные планки марки «Вака». Схема идентичная – низ, затем бока, в завершение – верх. Крепятся они на шурупы непосредственно к стенкам дымохода. После монтажа планки заливают герметиками.

Схема проклейки свинцовыми полосами несколько отличается. Они не эластичны, не растягиваются, и потому их крепят только к одной из поверхностей.
Порядок такой:

нижняя часть раскраивается с напуском в 10 см с обеих сторон;
прикладываем получившийся отрезок к трубе так, чтобы на вертикальную поверхность пришлось не менее 10 см;
двигаясь от центра к краям, производим профилирование, цель – как можно точнее повторить расположенную под лентой поверхность;
удаляем защитную пленку и приклеиваем полосу к стыку кровли и трубы;
затем делаем выкройку боковых листов, при приклейке боковых лент важно помнить, что они должны совпасть с нижней кромкой, а с противоположной стороны выступать на 15 см;
выступающие части загибаем, получая, таким образом, так называемые фальцы;
верхние края боковых лент заводим за верхнюю стенку дымохода;
заднюю часть изготавливаем, клеим так, чтобы её края перекрывали боковые ленты.

Если по каким-то причинам крепление на клейкую часть ленты покажется ненадежной, можно дополнительно применить оцинкованные саморезы.
Если в качестве дымохода применяются сэндвич-системы, то, как уже говорилось выше в комплект часто входят специальные дополнительные элементы. Это потолочно-проходные узлы (коротко ППУ). По сути своей, это металлический ящик, который при желании или необходимости можно попытаться смастерить самостоятельно.
В «заводские» комплекты обычно входит базальтовый картон, базальтовая вата или похожие негорючие материалы. Картон нужен, чтобы предварительно обить им поверхность, к которой будет крепиться ППУ. Базальтовую вату закладывают в получившийся «ящик» в качестве теплоизоляции. Снизу, внутри бани, потолок закрывают кожухом из листовой стали.
Выход через скат крыши обрабатывается специальным металлическим «подкрышным» листом. Приготовленное для этого листа место также прокладывается базальтовыми картоном, ватой.

Делаем выводы

Занимаясь планированием и строительством прохода трубы через потолок, чердачное помещение, кровлю, важно помнить, что качественное выполнение этих работ не только обеспечивает комфорт, безопасность, но значительно повышает сроки службы печи, да и всей бани в целом.
Для закрепления всего вышесказанного перечислим типичные ошибки:

ход строительства печи (а также, трубы) не продумывается и не просчитывается заранее;
неверный расчёт высоты трубы относительно ската или близ лежащих строений;
использование некачественных теплоизоляционных материалов (общестроительных, а не специальных), так, например, существуют горючие разновидности базальтовой ваты, которые не подходят для данного вида работ;
не делается необходимый отступ между поверхностью печи и стенками дымохода;
не учитывается возможность «усадки» материалов, из которого построена баня, в районе пересечения со всеми конструкциями не должно быть жесткой фиксации;
иногда лучше признать, что проведение таких работ самостоятельно – задача слишком сложная, поэтому стоит сразу доверить её специалистом, исправлять ошибки, перестраивать что-то не только сложно для строителей, но также дорого обходится тем, кто работу этих строителей оплачивает.

Последний вариант все-таки касается по-настоящему сложных случаев. Разобраться в остальных вполне по силам, тем более что сейчас нет особых проблем с поиском нужной информации.
Если в качестве дымохода для бани выбрана «сэндвич-система» заводского производства то задача упрощается в разы тем, что компания-изготовитель наверняка приложила к материалам четкие требования, пояснения и инструкции по монтажу.
Не стоит забывать про упомянутый в начале статьи протокол строительных норм и правил 41-01-2003. Знакомство с этим документом (при желании в интернете легко найти его) позволит избежать самых грубых ошибок и не допустить нарушения мер пожаробезопасности или иных, не менее важных.
Если средств на привлечение специалистов не хватает, а уверенности в собственных силах все равно нет, всегда можно найти более опытных строителей среди родственников, друзей или знакомых. Главное – не торопится, верить в свои силы, и поддастся любая задача и работа!

Как заказать у нас баню? – Элементарно!